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那是一个阳光明媚的午后，经过在雅鲁藏布江峡谷艰难的跋涉，映入眼睑的是一幅由金黄色油菜花和紫色大豆花组成的色彩绚丽的田园风光画面。就象她美丽的名子“如意庄园”一样，日喀则这颗璀灿的后藏明珠，从一开始就深深地吸引着我们。

日喀则市位于距拉萨市西面277公里的雅鲁藏布江与年楚河汇流处的冲积平原，平均海拔3840米，面积3875平方公里，人口853万，是西藏第二大城市和宗教中心。日喀则也是西藏的交通中心，境内公路四通八达；传统上，被称为后藏，是历代班禅的领地。实际在此次的西藏旅行中，我曾两次到访这座具有五百多年历史的文化和宗教名城。

我们阿里之行的第一站就是日喀则。尽管是匆匆路过，日喀则仍然给我留下非常深刻的印象。那是一个阳光明媚的午后，经过在雅鲁藏布江峡谷艰难的跋涉，映入眼帘的是一幅由金黄色油菜花和紫色大豆花组成的色彩绚丽的田园风光画面。司机告诉我，日喀则到了。就象她美丽的名子“如意庄园”一样，日喀则这颗璀灿的后藏明珠，从一开始就深深地吸引着我们。利用司机在此保养汽车的空档，我们直奔向往已久的扎什伦布寺。因为是中午，扎寺尚未开门；感到欣慰的是，向导格桑告诉我们，从阿里回拉萨时，还会经过日喀则，介时将仔细参观扎什伦布寺。于是，我们提议到市中心的繁华地段看一看。汽车在日喀则市内穿街过巷，停在一处熙熙攘攘的露天市场前。抬头之际，目光被不远处一座山上的古堡所吸引，急忙询问周围的行人那是什么建筑？居然没有人能够说出所以然。终于从市场边一家旅馆的老板那里得到了答案。原来那座山叫日光山，上面的城堡叫日喀则宗山堡，有七百多年历史，比现存的布达拉宫还古老。只是在文革中被彻底破坏，只留下目前残破不堪的城墙和宫基。据说当年的日喀则宗山堡建筑，将日光山头环抱其中；宫墙崛起，如刀削斧砍，巍峨耸立；宫窗鳌首，如厉目凌空；俯瞰城内，宫内回廊陡梯，高低曲折，楼外有楼、宫内有宫、殿上有殿，极为壮观华丽。如今，伴随在喧哗的市井人流之中，透过时间的云层，抹去历史的尘埃，这残存的日喀则宗山堡废墟，突然会给来访者平添几分苍桑，令人有往事不堪回首之感。

日光山脚下的露天市场倒是极富特色，这里全部是地滩，大块的红色地毡子上摆满了大量琳琅满目的藏式工艺品、服装、卡垫等。尤其是银碗、银包木碗做工精致，几乎每个滩位都有，据说这是日喀则的特产，令人爱不释手。特别是坐在地毡上的藏族主妇用肯切的目光仰视着你，仿佛在无声地请求你买上一两件极富地方特色的纪念品，让人欲罢不能。我个人认为，这里的集市比拉萨八廓街的要强得多，不仅商品精致，而且滩主也都很憨厚，不会漫天要价。我也的确领略到，日喀则不愧被称为西藏的交通枢钮。不论是西行阿里、南下亚东，还是去珠峰或樟木口岸，日喀则都是必经之地。大街上到处是即将远行的游客和整装待发的越野吉普车。我们也是这些匆匆过客中的一员，向日喀则挥挥手，就踏上了西行阿里之路，等待我们的将是无尽的荒凉和原野。

当我们再次光临日喀则，是在经历了十四天阿里旷野中艰苦奔波之后的一个夜晚。由于意外停电，车窗外到处是一片漆黑，只能从道路两旁在星光反射中闪烁的商店招牌上，意识到我们又回到了曾经远离的现代文明。在日喀则宾馆对面的一家小旅馆住下，马上给以为我已经失踪而急得快要发疯的亲友们通了电话。虽然才晚上九点，在漆黑的日喀则大街上竟找不到一家仍然开着的饭馆。这天晚上，我不得不吃了此次西藏之行的最后一顿压缩饼干。

日喀则市工艺品市场内的藏族女商贩

一场夜雨将日喀则洗刷得格外洁净，清晨漫步在大街上，呼吸着这座古老城市所散发出的清新气息，时光的流动已经抹去了日喀则历史苍桑的尘埃，仿佛让人感到她七百年的历史长卷宛如隔世一般。公元十四世纪初，大司徒强曲坚赞战胜萨迦王朝，建立帕竹王朝时，就将年楚河流域的政治、经济和文化中心设立在日喀则，当时名为“溪卡桑珠孜宗”，“日喀则”为汉语译音，其意为“如愿以偿”。溪卡桑珠孜宗是帕竹王朝执政期间设立的最后一个行政区，表示强曲坚赞统治全藏的雄心已经如愿以偿。这就是日喀则地名的来历。印度高僧莲花生大师也对日喀则成为后藏的中心城镇起了重大作用。据史料记载：公元七世纪，赤松德赞请莲花生大师进藏建桑耶寺。这位高僧路经日喀则时，曾预言雪域的中心将在拉萨，其次就在日喀则。因为，日喀则地形如八瓣莲花，东方有佛祖赐给的年楚河，如甘露般澄湛，白绸缎般轻飘，绿波般荡漾；南面有宽阔的河谷，肥沃的田畴，花草明丽，像天界的花园；西方的居玛山，有雄狮猛扑天空之姿，像黑色的贡布金刚，能驱邪除恶，像露着大獠牙保卫天界的神象；北面的雅鲁藏布江，如黑蛇游动，日夜咆哮，昭示着佛地的神圣和威严不可侵犯。若在此建基立业，佛教必弘扬光大。莲花生大师的预言，成为虔诚的佛教徒追求的理想，他们不断云集于此，使日喀则成为后藏中心城镇。

说到日喀则，就不能不提扎什伦布寺，因为其在后藏地区拥有至高无尚的地位。扎什伦布寺始建于1447年9月；一世达赖喇嘛根敦珠巴为纪念圆寂的上师希饶僧格，铸造了一尊释迦牟尼镀金铜像。为安放此像，而开始建寺，历时十二年方建成。此寺全名为“扎什伦布巴吉德经钦却唐皆南巴杰娃林”，意为“吉祥宏固资丰福聚殊胜诸方州”，简称“扎什伦布寺”取“吉祥须弥”之意。扎什伦布寺真正成为班禅驻锡地，还是公元十七世纪中叶的事。当时的四世班禅罗桑曲结协助五世达赖阿旺罗桑嘉措，诏来蒙古部落首领固始汗及其军队缴灭藏巴汗，统一西藏。尔后又帮助五世达赖建立了政教合一的甘丹颇章政权。为感谢罗桑曲结，五世达赖将扎什伦布寺赠予罗桑曲结，并赠送其“班禅博克多”尊号。后来扎什伦布寺就成为历代班禅的驻锡地。

拜访扎寺是我此行西藏最大的心愿之一，从日喀则宾馆门前驱车往西，行驶不到十分钟，远远望见座落在尼玛山南麓的扎什伦布寺，那殿宇重叠、红白相映的宏伟建筑群，在朝阳的映照下，显得金碧辉煌、神秘莫测。最为抢眼的是在山坡的最东侧有一座巨型砖墙，向导格桑介绍，这是一座全藏最大的展佛台，由一世达赖根敦珠巴为纪念佛祖释迦牟尼的诞生、成佛和涅磐而建立。只可惜没有赶上刚刚过去的雪顿节，否则就可以观赏到全藏最盛大的展佛活动。

扎什伦布寺内全藏最大的展佛台

花30元买张门进入扎寺，经过一片广场，是一条长长的花岗石甬道，两侧的平房内朗朗的念经声不时传入耳内，令人感到扎什伦布寺的宗教气氛非常浓厚。怀着好奇心，扒在其中一间的门缝向里看，只见一位老喇嘛正在教授一群藏族儿童学习佛经，颂经声声，颇为合辙压韵。走在甬道上，不时能见到甬道两侧躺着鼾睡的小狗，传说中它们是由原来扎寺那些好吃懒做、不认真修行的喇嘛转世而来。传说归传说，这些小狗还是非常可爱，有时忍不住想去抚摸一下。径直来到扎寺的中心建筑——措钦大殿。只见大殿正中供奉着一世达喇亲自主持塑造的释迦牟尼像，两旁是其八位弟子的塑像，殿内还有未来佛、观音、文殊菩萨及多尊度母像。大殿正中还设有一座历代班禅的法座，这里也是班禅喇嘛主持各种宗教活动的地方。其上方悬挂着多幅描绘着历代达赖和班禅生平事迹的唐卡，形象生动，栩栩如生。走出措钦大殿，穿过蜿蜒在金顶红墙中的青石甬道，突然发现扎寺的壁画非常有特色。每座回廊下都绘有六道轮回和八宝吉祥的图案，色彩鲜艳，画工精巧，一望而知是艺术瑰宝。

扎什伦布寺中最著名的佛殿当数强巴佛殿。里面供奉一座高达26米的强巴佛（即未来佛弥勒）镀金铜像，这座号称世界最大的铜像是由九世班禅曲吉尼玛于1904年主持塑造。站在殿内仰视着端坐在莲花宝座上强巴佛那慈祥、微笑的面容，仿佛挥手之间能够抚去笼罩在众生面前的苦难。如此巨大的佛像做工着实精湛，全身上下细腻、丰润之极婉如真人一般。尤其是其身上那件巨型袈裟，色泽艳丽、精美绝伦，使整个大殿熠熠生辉。

扎什伦布寺的措软大殿外景

在扎寺中还有两道瑰丽的风景线，即“扎什南捷”和“释颂南捷”两座班禅灵塔祀殿。“扎什南捷”殿中供奉着五座银质灵塔，一至四世的班禅的法体分另安放在灵塔内，而其中一座最大的灵塔是五至九世班禅的合葬塔。这些灵塔虽然造型精美，但与布达拉宫内历代达赖的金质灵塔相比，还是差了一些，显示了在西藏，达赖与班禅地位上的差别。“释颂南捷”殿内供奉着安放着十世班禅额尔德尼·确吉坚赞法体的灵塔。与“扎什南捷殿”中灵塔所不同的是，十世班禅大师的灵塔是由金箔包体，做工十分考究，上面镶嵌了大量稀世珍宝。据说国家为建此塔拔款高达6400万元，这也算是对十世班禅大师一生爱国尊教的褒扬。

纵观整个扎什伦布寺，虽然历经五个多世纪，依然保持着整洁明快的气势、绚丽的色彩、庄严肃穆的氛围，不象其它地区的寺庙那样饱含了苍桑感。在寺内，经常能够见到成群的喇嘛们，互相做着只有他们自己理解的手势，进行他们宗教活动——辩经，使人感到扎什伦布寺永远充满了活力。日喀则因为有了扎什伦布寺而充满了灵性和神性。虽然是来去去匆匆，但这座城市和其中的一切给我留下的深刻印象永远也不会磨灭。