如果没有女人，再荤的饭局也都是“素局”。几个老男人在一起拼酒，掏心窝子，累了斜斜地靠在椅子背上。

有了姑娘，具体说是有了饭局之花之后，这个饭局才显得完整。坐在饭桌周围的男人们揣好各自的鬼胎，揣摩说话的语气，有不经意的谄媚和讨好，有恰到好处的挑逗。一个圆滑的女人，就是一个滴水不漏的漏勺，泄露出的甜蜜汁液搅拌着一个多情的夜晚。

一个中国式的饭局，应该是生旦净末丑齐活，插科的，打诨的，掮客骚人，美女野兽，齐聚于此。此间不可缺花瓶，当然也不能遍地花瓶，那样将会一片狼藉。她不一定美艳动人，必然八面玲珑，懂得分寸，我们这群男人总是喜欢有一点放浪的处女，或者一个矜持的荡妇。

一个女人坐在我们当中，她把握着饭局的走向，喝酒的数量和频率。我平日的饭局中，充斥着饭局之花，都是八面玲珑的好手，善酒，并且口齿伶俐，一群人出去吃饭，到哪里都能变成主场。我们几个男人满足地看着自家的女人们出得厅堂，与在座的陌生男人谈笑风生，觥筹交错，那感觉，颇像一个指导员看着手下骁勇善战的女兵。她们风情，却不世事，深谙此道，却不沉迷，越是这样，越能把别人弄得五迷三道。杨芸，一个70后的大姐，她对中年男人的诱惑是我不能理解的。

我们在一起热衷于起菜名的游戏，把每一个在座的女人幻化成一道可以入口的菜。杨芸算是黄焖鱼翅中的高汤，历经时间的打磨，口味正宗，高级的性感；另外一个小姑娘则是大拌菜，食材新鲜，未经烟火，加了一点甜，加了一点盐，加了一点酱油和醋，清爽，还带着一些芥末的呛；包包是一个美艳少妇，她是一块餐后甜点，恍如提拉米苏，甜点总是一餐中走神的那部分，就如同一本书的后记，多余的美丽，往往令人神眩。我自然被她们评价为红烧肉，小火慢炖之后，露出肥腻的光泽。

我热衷的一个饭局之花应该是一道素汤，从来不喧宾夺主，而是恰到好处的温柔，在喝高了之后，喝一小碗，就是慰藉。她聪明，又不仰仗聪明；她风骚，却只在眼角眉梢微微显露；她可以沉默，但决不聒噪，一个说话密不透风的女人实在是一场噩梦；她喝酒，但不醉酒，一个醉酒的娘们没有丝毫性感可言；她可以不漂亮，但是不能没智慧，漂亮的花瓶远远不是饭局之花；她需要有一点点轻佻，一点点桃红的颜色，就像素汤中撒下一把花瓣。

如果叫我凭空抓物，我会选择一些尤物出席我的晚餐。我打算拉着麦当娜作陪，我们呼风唤雨的娜姐，已经年过半百，我希望摘取她26岁那年秋天的某个午后，叫她在那一时刻，来到我们的饭桌旁。然后需要一枚文艺果儿，最好消瘦，默默地坐在旁边抽烟，偶尔说出一些厌倦的话语，比如，民国时候的张爱玲，我需要选取其20岁的一段光阴，还没有过倾城之恋，也还没见过胡兰成，她刚离开少女，就来到我们的饭桌，看我们吃饭，像一个看客。我总是对聪明的女子喜欢，又不敢心怀亵渎，那种“搞不定”的女人才是一个饭局的花朵。而今的文艺青年大饭桌上，处处都是深谙此道的御姐，她们甩甩羽毛，把自己装扮成天鹅。我穿着羽绒服，坐在她们周围不敢高声语，生怕她们吃了我这蛤蟆肉。

再给我一个女人的名额吧，我把这个人留给董小宛，有点江南，有点缱绻，真的是一片锦绣的云。她也是个优秀的厨娘，等大家都喝开了，董小宛就会偷偷跑去厨房，不声不响地端出一道道茶点，一道道素汤。