那时，我正在巴塔哥尼亚南方某村庄的露营区准备晚餐。

“喂！”听到有人大喊，我一回头，看到有人正满脸笑容地向这边跑来。

“啊啊，诚司大哥！”

我们忍不住兴高采烈地一把抱住对方。此时清田君也钓鱼回来了（最近他拿起我的钓竿开始学钓鱼，但技术非常差）。

“啊啊，诚司大哥！”

清田君也是同样的反应，他们之前已经在南美洲见过面。在南美洲旅行的自行车骑士，不管是哪个国籍，数量都相当多，而且几乎每个人都以最南端的乌斯怀亚为目标，路线难免会重叠，不知不觉形成某种人际网路，交换传闻。比如说，“某某处来的某人很强”、“那家伙不但差劲，笑话又无聊毙了”等，常会发生就算初次碰面，讲两三句话就发现“啊！就是你啊，常听说……”这样的事。

诚司大哥为了欣赏这一带的山景，把自行车寄放在另一座镇上，坐公车过来。我们三人连呼吸都嫌浪费似的开怀畅谈：怎么被狂风吹得东倒西歪、钓到了多大的鳟鱼、哪条河特别适合钓鱼、看过鶆(ao)了没、遇见怎样的自行车骑士……

就这样大声喧闹了一阵，他又跳上姗姗来迟的公车。我们两人拼命挥手，目送他离开，诚司大哥也满脸笑容灿烂，从车窗探出身子挥手，看起来就像个小孩。不管刚刚讲话的样子，还是我们大闹的模样，都和平时判若两人。

我想，大概因为这里是巴塔哥尼亚吧？举目四望只有辽阔的荒野，强风呼啸的世界尽头，可以和骑自行车的同好相遇，夸张点说，就像在战场上遇见好友……公车扬起一片沙尘渐行渐远，诚司大哥的笑脸也越来越小，最后车子也被吸进灰褐色的地平线彼端，只有荒原中扬起一片尘烟，不久后也消失了，周围又再度归于寂寥。

就快到乌斯怀亚了，大家为了到世界尽头而聚到这里来，就像有某种集体意识似的。这么一想，我的心情又振奋了起来。从圣地牙哥启程后三个月，我们终于来到海上。黄昏，在摇曳的金光中，可以看到对岸的陆地，那就是火地岛。乌斯怀亚就在火地岛最南边的500公里处。

航行三个半小时后，到达岛上。

火地岛也是片狂风呼啸的荒野，可是到了目标的100公里远处，景色不变。

南极山毛榉的红叶艳如烈焰，如隧道般覆盖整条道路。透过工笔画般层层叠叠的红叶，可以看到雪山矗立，画出尖锐的棱线。我们沿路赞叹，边踩自行车。在南美洲大陆的最后一程，上天竟为我们准备了这样美妙的奖赏。

一口气爬上最后的上坡路，可尽览街景，整座城市干净明亮，和我对“世界尽头”的想像截然不同。不知道是不是因为这个缘故，还是别的理由，我没有泪眼婆娑，情绪反而十分平静。不过，在激情之外，的确有深刻的满足感。从阿拉斯加出发已一年九个月，虽然发生不少事，我终于靠自己的双腿抵达这里。感觉很充实，还不坏。

我们一边盘算着今晚要吃什么大餐，一边并肩骑下山路。

至此，南美洲的行程结束。作者将由南美的最南端坐飞机到北欧的丹麦，欧洲高昂的消费水平对于一个遭抢劫的骑车人是否承受得了呢？他将采取什么办法呢？聪明伶俐的泰西亚和永子小姐的话给了我们什么启示呢？还有诚司大哥的命运如何？（再次重申）结果是令人相当震撼和遗憾，你可能一会儿就看完一集，但当你真正深入到作者的心灵深处，……让人扼腕叹息、唏嘘不已