路蜿蜒在四千米海拔上，风雪漫漫，车在雪路上低速谨慎行驶，没想到最后一段距离的冲刺竟然如此焦灼和漫长。

过景区收费站，爬上仙女湖垭口，路的终点到了。回头望去，景区除了这条路之外，再无其他设施。简单，再简单，恐怕是人类对大自然恩赐美景的最好回报。然而，顺其自然，又有多少地方可以做得到呢？再朝前望，雪原、经幡、仙女湖、年保玉则峰，雪雾笼罩，天地交融，迷漫苍茫。久久凝望，雾霭阻隔着视线的地方是我的渴望。

心中的年保玉则寒风吹卷，雪舞满天，年保玉则送来考验意志和信心的见面礼。两千多里的高原奔袭，目标近在咫尺，没有放弃的任何理由，况且已有足够的心理准备，风雪只能增添追寻的豪情。

冒雪选好营址，爬上垭口，搬运露营装备。来回一趟约两里多路，走了二三趟才将东西搬运完毕。就在搬运过程中，高原缺氧气喘吁吁的时候，雪停了，遮掩湖面和山峰的厚云浓雾忽然飘移起来，渐渐散开，如同舞台的帷幕一点一点拉开，主角出场—仙女湖、年保玉则峰显现云雾间，仿佛身临仙境。相机放在离身三百多米外的宿营处，往回取，时间已来不及，袅绕的云雾在一两分钟内散失，而在高原雪地奔跑抢时间，更不现实，唯有遗憾地拿出手机，匆匆拍了几张照片。美丽瞬间即逝，而且是在首尾不能相顾的两难之间，深深的无奈顷刻而生。

风雪再起。

被管理人员告知原址不能宿营，又开始了营地大迁移行动。幸好找着捷径，搬迁距离缩短了一倍，还不用返翻垭口。踩着前人拾垫的石块，涉过仙女湖出水口，穿越茫茫湖滩，走向新的宿营地。背着重重的行囊，手提物件，跟在大队人马后面，在海拔四千一百米左右的高原两次折腾，短时间雪地负重徒步约四公里，已近疲惫不堪，难以分清雪水、汗水，冷湿全身。然而，展望前路，信心却依旧温暖胸怀。

之所以充满信心，皆因历次出行，无论是否雨雪，总能得到太阳的眷顾，沐浴其灿烂光辉，而且，雨雪仿佛是太阳光临的前奏，丰富了出行的经历，让我们目睹平常难得一见的人文景观。五一、十一、元旦、春节，抑或平常的日子，凡在这片土地上，莫不如此。

面对这片经幡飘荡的大地的厚爱，无言的感激时时掀起内心深处激情悱恻的浪涛。年保玉则也无例外，它没有让我们几经煎熬的盼望落空—下午三点多钟，风停，雪止，太阳出来了。

阳光驱散雾霭，冰雪融化，给肃杀、寂寥的黑白世界换上了斑斓、温暖的彩色衣妆。高原霎时抛开混沌，盎然着生命的灵性。跋涉几千里，接连几日在海拔四千米的壮美高原上奔袭，无论路有多长，无论历经多少磨砺，也许就全为了这一刻：阳光下目睹年保玉则的真容。

人与自然的和谐，其实与人和人之间的感情一样，耗尽漫长岁月的追求，可能为了一次回眸，然后永藏心底，爱上万年。

湖边，坐在旅行椅上，一边品着香浓的咖啡，一边依依不舍地等着夕阳。

渐渐西沉，看着阳光一点一点消逝。什么也未想，心与年保玉则静寂交融，沉浸在黑暗来临前寂寞无声、弥漫无际的蓝色天地……月缺星稀，暗色笼罩着年保玉则。

帐篷里透出的光亮，给冰蓝冷润的风景带来丝丝暖意，为黑暗里行走的孤寂旅人指引着路向。一路上聆听你的心语年保玉则之旅微弱的光，此时此刻变得如此重要，不仅仅温暖冰心，更让人在暗夜里看到了希望，思想穿破窒息黑幕，呼吸新鲜自由的空气。不知道太阳落去之后，年保玉则峰、仙女湖和那颗心，是否在黑暗路上彳亍？如果是，我愿化作黑暗里的那道光，驱走寂寞……。

一夜无语，枕着湖光山色入眠。

阿尼玛卿雪山。

历次在海拔四千米以上的湖岸露营，总会幸运地被飞掠而过的鸟儿于日出前唤醒，仙女湖旁也享受了同样的待遇。帐篷外帐蒙着厚厚的白霜，昨夜最低气温在零下十度左右。

起身穿衣观日出。湖面，微风轻吹，荡漾着波涛不兴的漪涟，影映着被曙光涂抹成金亮的峰峦，宁静、清雅，即使间或不经意透露的明艳，也如大家闺秀般心自天成的沉静和雍容华贵。

年保玉则超凡脱俗的一首晨曲，仿佛只应天上有。拔营起程前往达日。站在达日县城旁。

的经幡山上，望着因工程施工被铲得七零八落的经幡，心情无比沮丧。失落地短暂逗留后，取消了晚宿达日的计划，奔赴阿尼玛卿神山所在地—玛沁。

印象中沿途翻越了五座海拔四千米至五千米之间的垭口，雪峰连绵。

暮色四合，到了高原之城果洛藏族自治州府与玛沁县府所在地大武。

浮想联翩，阿尼玛卿伴着失眠。

翌日，晨，大武尚在沉睡，我们就踏上了前往阿尼玛卿雪山之途。

阿尼玛卿雪山，黄河流域最高壮、神圣的一座雪山，被当地藏民誉为“黄河流域神山之父”。阿尼玛卿雪山主峰玛卿岗日的大本营进山路足足一百多公里，路况甚差，故瞻仰阿尼玛卿并非易事。几年前有一次转山的机会，可惜未赶上，现经一路风雪兼程，终于了却了夙愿。

玛卿岗日于绵延山峦巍然屹立，神圣傲视着大地，冰雪晶莹触手可及……菩提本无树，瞻仰阿尼玛卿后，回大武对车辆进行一番检修，便开始了年保玉则之旅的返程。

夕阳把高原之路染成金黄，我们一骑风尘仆仆驰骋在金色大道上，一路向东，一路海拔下降，当然，少不了还得翻越几座海拔超四千米的垭口。到贵德，已是晚上九点多，匆匆吃顿手抓羊肉，喝了点青稞酒，于微酣时很爽意地泡起黄河流域最好的温泉—贵德温泉。

贵德之夜，出行来最安逸的一个晚上。

早上，睡到自然醒。百年梨树下，就着黄河送来的缕缕清风，闻着梨花落尽后残蕊的余香，小酌一番，心满意足向中国夏都—西宁开拔。

顺道来到塔尔寺。

塔尔寺，已记不清来过多少次。每次，那里的僧人朋友都那么热情；每次，望着这历经几百年沧桑的格鲁派六大丛林之一的名剎，无不肃然起敬。

塔尔寺，清帝国的皇家寺院，此前此后，让信仰穿越时空，在这片土地上不息飘荡。

这一次，来到它的大门边，没有进去，只是静静地观望，从未有过的观望。广场上长了与塔尔寺历史一样悠久的那棵菩。

提树不在了，也许枯死了，也许被移到他处了。隐约记得它的每一片落。

叶，都会由专人收集起来，传给一位位信众珍藏。

梦叶生花，信仰花开花落，不知不觉过了千秋。

西宁，此行最后一站，作为返兰州前的休整却极度腐败。吃了多少，已记不清，但两瓶上好的汾酒，喝醉了酒量最大的两位同行，却历历在。目。他们的确醉得很深，就差没打警察硬闯郁金香节演唱会现场。奇怪的。是，一路上，每每喝酒，都是两瓶以上，难道那是青稞酒，这是汾酒，存。在水土不服的问题？抑或是因心而醉？天色阴霾。

离西宁回兰州，途中拐道探访夏琼寺。年少的宗喀巴就是从此出师前往西藏开创伟业的，如此荣耀的历史，不仅增添了夏琼寺神圣的灵性，也被誉为“格鲁派之源”。记得第一次，是与居士等人看着地图，于化隆方向翻山越岭而来，身临孜孜以求，既陌生而脑海里资料谙熟的奇境，感触万千。第二次，作为向导，与老虎、小兰州等人从北山方向而来，领略了九曲黄河的磅礴气势，以及坎布拉雪山的神光。这一次，不知等待我们的将是什么？又将有怎样的心情？

车在蜿蜒山路盘旋之时，友人从外地打来长途电话，言辞婉转切切。一是问安；二是转告一不幸消息：共同的朋友赴亚东途***了车祸，永远离开了我们。刹那间，心情沉重灰暗，无语凝咽。

长河依旧，神山默默。

站在夏琼寺的百丈悬崖上，百感交集，唯有祈祷天堂的灵魂安息……

回到兰州，已近黄昏，太阳仍挂在西面的山上，那天，城市上空少有的清澈。

面对着既熟悉又陌生的城市，情不自禁想起了仿佛远在天边的年保玉则，沿途的人事和风景，一幕一幕在脑海回放。

又想出行了。

旅行的情感往往就这样，在城里熬着的时候，时时向往憧憬着外面的自由日子，不羁到疲惫的时候，又想回到熟悉的城市……将远处的风景与近处的城市互换，恐怕也是如此。

离与合之间，无不惆怅着割舍不了的牵挂。

爱，到了分离，还是爱。

如果说几年前的玉树之旅，约七千里，大环线，那么，今年的兰州—合作—郎木寺—唐克—红原—阿坝—久治—达日—玛沁—贵德—西宁—兰州，约六千里，就是那次大环线内的小环线。那次，热情荡漾，几乎没有停歇的激情里程，满怀感激；这次，也不例外，但有更多时间在路上停留，让雪滋润干燥的肌肤，让阳光明媚心霾。

在长长的凝视与对望间，心底之音，语如泉涌……