丽江，更接近天空的地方；丽江，远游的尽头，到了丽江，你还想去哪里呢？

丽江，在帝国的边陲，却在自由的中心。

正如蔡恒平在诗歌中所吟唱的那样，在丽江可以“和露水一起入睡，和朝霞一起醒来”。

走向丽江，其实也是走向内心。

在丽江有一家号称“走在香格里拉路上最后的一个家”的“木府驿站”，它的诞生颇有些传奇性：一次偶然的机会，室内设计师潘修龙夫妇和音乐人范琳琳夫妇去丽江旅游，就在三五天的时间里，他们都不可抑止地爱上了丽江。

后来他们眉飞色舞地向我形容说，丽江的美就像高原上的阳光，在一瞬间就穿透人的心灵。

那么，怎样才能花更多的时间呆在丽江呢？

他们突发奇想，干脆就在古城的核心位置开了一家“驿站”。

回到北京之后，他们向我描述丽江的风景：雪山、草原、小桥、流水、古街、闪亮的银器和深蓝的蜡染、奇异的东巴文字和金子一样闪烁的阳光……

那里是诗歌和艺术的故乡。

从此以后，他们的许多时光便奔波在从北京到丽江和从丽江到北京的路上。

他们早已过了一时冲动的年龄，那么一定有什么东西照亮了他们的内心。

那光，让人不由自主地去追逐。

于是，怀着深深的好奇心，在五月的春光里，我们也来到了丽江。

在新城与古城的交界处下车，沿着悠悠的风铃声，走过一条条五花石铺成的小巷，终于找到了“木府驿站”。

主人潘修龙早已在门口迎候我们。

红红的大门、悠悠的流水、飘飘的垂柳，让人感到仿佛走进了一部武侠。

我不禁想，这家古色古香的客栈，是否像新龙门客栈那样藏龙卧虎、群英聚会呢？

主人告诉我们，这是一栋大地震之后用联合国专项基金维修的老建筑，基本保存了几百年前的风貌。

两层小楼围着宽阔的天井，与江南民居里阴暗潮湿的天井不同，这里的天井明艳而活泼，狂野滋长的花花草草，让人眼开心扩。

所谓“驿站”，包括了餐厅、酒吧和客房，每一处的布置都像家一样温馨舒适。

主人说，在丽江找不到两家内部装修风格一模一样的客栈，每扇大门后面都是一个不一样的世界。

客栈门厅前面是拙朴的木桥，小桥下是湍湍的流水，夜晚可以枕着水声入梦。

我们挑选了一间楼上的房间，推开窗户就可以看到木王府的飞檐走角、奇花异草。

再往远方眺望，还能望见玉龙雪山。

古城的水系最让古建筑专家们叹为观止。

玉龙雪山的雪水融化之后，流淌过来就成为小城居民日常饮用的甘泉。

有了水，城市就有了灵魂；有了水，人类就有了生机。

玉泉河水流到玉龙桥时，被分成了东、西、中三条分别流入城内，形成了环城而流的城市水系，泉水流过每一家人户的门前，一视同仁。

而处于古城中心位置的四方街约为凸起，四周凹下，当水闸合起的时候，漫过地面的水就流向每一条街道，把铺在地面的五彩石洗得干干净净。

水在古城中循环流动，沿着流水的正逆方向，就可以找到入城和出城的道路，这里不需要地图。

流水就是方向。

汹涌的雪水被收纳在石板修筑的水渠中，变得宁静而温柔。

这里的水道没有江南水乡那么宽阔，不能撑船。

但桥却很多，有人统计古城内架有大小桥三百多座，其密度堪称中国之最。

桥代表着一种和谐的秩序，代表着一种交流的姿态。

这个城市不是封闭的、不是保守的，而是开放的、坦然的。

丽江大概是世界上唯一的没有城墙的城市。

它不对外面的世界设防，它以和平的姿态拒绝战争的降临。

高原的阳光透过清澈的水渠，可以一直可以看到水底色彩斑斓的小石块。

阳光随着时间的变换转移自己的角度，而水底的石块们也在变化着自己的衣裳。

高原上最充足的是阳光，是那种穿透肌肤的阳光。

我喜欢这种充满阳光的地方，无论什么人，只要长久地生活在这里，心中也会充满阳光。

有一位外国记者来丽江，每天早上十点整都看见一个老太太在自家门前静静地坐着，他便问：“老人家在做什么呢？”老太太说：“晒太阳。”在丽江人看来，“晒太阳”是生命中最重要的功课，正如外边人把赚钱作为人生中的首要任务一样。

丽江最不缺少的就是水和阳光，这是上帝对丽江莫大的赏赐，在今天，有多少地方能够找到没有受污染的水和阳光呢？

长期以来，丽江古城默默无闻，后来才在一场大地震中被发现。

其实，早在明代，古城居民就已达千余户，城市建筑颇具规模，旅行家徐霞客曾描述当时的情形说“民房群落，瓦屋栉比”。

如今，古城保留了大片明清时代的居民建筑，均为土木结构瓦屋面楼房，多数为三坊一照壁，也有不少四合院，融合了纳西、白、汉等民族建筑艺术的精华。

居民建筑布局灵活，注重装饰，精雕细刻，据说许多建筑不用一颗铁钉。

在他们的门窗上，一般都雕饰着花鸟图案，色调浓烈，情趣盎然。

居民都喜欢在庭院种植花木，摆设盆景。

纳西人植养花草，憐如亲人，一生不弃。

岁月一路走下来，所谓“无户不养花，无户不流水”，便形成了“家家流水，户户垂柳”的高原水城风貌。

我们在城里，处处可以遇见身穿民族服装的纳西女子，她们穿民族服装是因为她们认为理当如此，而不像某些旅游区的少数民族，是故意穿给游客看的。

纳西女子的传统服饰，一般是长褂百褶围腰，褂子过膝，宽腰大袖，外加坎肩，披一羊皮披肩，上缀两大圆布圈，代表太阳和月亮，四周缀七个小圆布圈，是七颗星星。

这种朴素大方的服饰，俗称“披星戴月”。

即便是皱纹满面的老太太，在穿着打扮上也丝毫不含糊，在四方街街头，我们就遇到了一群盛装的老太太，好像刚刚从一组老照片上走下来。

几条街上全是相当个性化的店铺——每一家都可以宣称“全世界独此一家、别无分店”。

店里卖的大多是手工艺品，如银器、木雕、木版画、蜡染、牛皮画、民族服饰……

让人眼花缭乱、爱不释手。

我发现，好多店里一般都有一位或者几位手工艺人在现场制作。

游人可以走进去随心所欲地挑选和欣赏，主人不会殷勤地招呼，依然埋头全神贯注地创造自己的作品。

从十多岁多少女到白发苍苍的老翁，人人手上都有某件绝活。

我们不禁惊叹，这里简直人人是诗人、人人是画家、人人是手艺精湛的工匠。

这里，诗歌就是生活，生活就是诗歌。

纳西人说：“做工像蚂蚁，生活像蝴蝶。”他们将蚂蚁和蝴蝶的优长集于一身，这是何等的幸福。

百年的革命和动荡转瞬即逝，唯有这种被诗意所充盈的日常生活亘古不变。

墙头领袖红色的语录已经斑驳不可辨认，而人们对美与真的求索依然像阳光一样灼热。

在四方街旁边转角处的一个小店里，我忽然发现墙上挂着一幅小小的鲁迅的木版画。

盘子大小的一个圆木板，在漆黑的底色上，是先生那张忧郁而消瘦的脸庞，手腕上还夹着一支点燃的烟头。

先生忧郁着，也微笑着。

这寥寥几笔，先生的神态和风骨就呼之欲出。

在那无边的黑暗中，只有先生的眸子和烟头在发着光，这光能不能穿透三千年的黑暗呢？

我不知道。

在这众多浓妆淡抹的画像和工艺品中，这幅木版画立刻像磁石一样吸引住了我。

老板是一个坐在门口晒太阳的中年男子，一脸冷淡萧瑟的神情。

当我询问这幅作品卖多少钱时，他简短地回答说：“五十元。”我反问说：“为什么那些面积大得多的木版画都只要三四十元，这幅却要五十呢？

能不能便宜点？”他冷冷地瞥了我一眼说：“你究竟是买木头还是买画？

你究竟是买面积还是买创意？

你走遍丽江城也找不到第二件这样的作品！”原来，他本人就是作者。

难怪他如此反感别人的“讨价还价”。

他的口气虽然生硬，背后却是艺术家的自信和自傲。

面对这样一个“有个性”的手工艺人，我还能说什么呢？

既然喜欢，就不该砍价啊。

于是，赶紧掏钱买下。

如今，这幅木版画就放在我的电脑旁边，日夜伴我写作和思考。

对于丽江来说，我是陌生人，我从遥远的地方来。

我来的地方有陷阱，有谣言，有钢筋水泥，有比钢筋水泥还要坚硬和冷酷的人心。

然而，我却对丽江一点也不陌生，丽江就是我丢失的故乡。

从某种意义上说，丽江是一切有诗性的人的故乡，丽江让人更加接近天堂。

有的老外从更加遥远的地方来到这里，来了就不走了，居然住下来娶妻生子。

在小巷的尽头，有一家小小的书吧，主人是一个年轻美丽的女孩。

一聊天，原来她还是北大的校友，在闯荡了东西南北之后，终于在这里静止下来，开了一家二十多平方米的小酒吧。

这里的时间是有磁性的，再驿动的心也会被吸引住。

书吧里有很多我喜欢的文学书，书上写着昔日曾经的时间，那正是我在北大求学的日子。

我们在湖光塔影之间没有认识，却在这中古的屋檐下重温校园的梦。

一生一世，原来可以这样度过。

丽江就这样静静地倾听着游子们的故事。

无论是拎着酒瓶满街晃悠的诗人，还是在街角大树下静静地临摹一天的画家，以及更多睁着大眼睛的游客，丽江都见怪不怪，微笑着将每个人揽入怀中。

让他们来狂欢，让他们来沉醉，让他们来寻梦，让他们来休憩。

河水依旧流淌，阳光依旧灿烂。

中午，我们在山坡上的一家餐馆中吃饭。

宁萱终于尝到了她最喜欢的牛肝菌。

这是真正的山珍。

香味飘满了整个房间，即使是鱼翅和燕窝与之相比也黯然失色。

也许，仅仅为了这盘牛肝菌也应该来丽江。

吃完饭，门口刚好来了一位端着一篓樱桃叫卖的老太太，我们赶紧叫住她，一问价格倒还公道，便买了一斤，请店主人帮我们洗干净，放在雪白的青花瓷盘里。

在午后懒洋洋的阳光下，坐在竹椅子上一边看风景，一边吃樱桃，真是神仙的生活。

主人也坐在另一边，并没有嫌我们占了他的位子。

此时此刻，方觉北京已是遥不可及。

我很欣赏一位网友列出的到了丽江非做不可的十件事情：一、到万古楼听鸟叫，与丽江老头搭话；二、吃一碗黄豆面；三、看四方街的四张脸；四、发现一条属于自己的小巷子；五、拜访一名隐士或狂人；六、站在远处观察一位丽江老太太；七、喝一口丽江的井水；八、有幸得到一张“丽江名片”；九、各买一个不同类型的丽江粑粑；十、进一个院子发呆。

做完了这十件事，才算得上真正来过丽江。

然而，丽江也有两个地方是我不喜欢的。

第一个不喜欢的地方，是昔日的最高行政机构——木王府。

木土司的宫廷式建筑在明代就已蔚为壮观，徐霞客在《滇游日记》中惊叹说“宫室之丽，拟于王者”。

当地的统治者确实也把自己看作一方之王。